Wo foah ma hin – eine ins Leben!

„Monika, bist du schon aufgeregt?“ will Resit, mein Arbeitskollege, wissen. Es ist Mitte Oktober und ich bereite gerade die Kürbis-Ziegenfrischkäse-Quiche für das Team des Ingenieurbüros, in dem ich 2 mal pro Woche als Köchin arbeite, zu. „Nicht direkt aufgeregt, aber eine leichte Anspannung macht sich schon breit.“ erwidere ich.

Nachdem ich mich schon oft auf längere Abenteuer(rad)touren begeben habe, hat sich natürlich eine gewisse Routine eingestellt. Und ich weiss, was man für so eine Tour alles einpacken muss bzw. noch wichtiger: was man alles NICHT mitzunehmen braucht. Andere, nicht unwichtige Fragen: Welche Impfungen brauche ich? Welche Medikamente sind unverzichtbar? Wie schaut’s mit der Sicherheitslage in den einzelnen Ländern aus? Wo brauche ich ein Visum? Wieviel Bargeld – in welcher Währung – soll ich mitnehmen? Welche Kreditkarte(n) ist/sind am geeignetsten?

Die Fragen sind alle geklärt – Ende Oktober kann es losgehen. Ca. 1 Jahr lang die Westküste Afrikas entlang von Marokko bis Südafrika radeln – ca. 20.000 km, ca. 100.000 Höhenmeter. Ich hab die Route im Kopf abgespeichert: Marokko (mit Westsahara), Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Elfenbeinküste, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republik Kongo, Angola, Namibia, Südafrika – 17 Länder – 16 davon bereise ich zum ersten mal.

Begleitet werde ich diesmal von Patricia aus Wien, ein paar Jahre jünger als ich. Jobmässig kann sie es so einrichten, dass sie 1 Jahr lang mit mir reisen kann. Sie war mit dem Rad bereits im südlichen Afrika unterwegs (Simbabwe, Botswana, Namibia) und verfügt über entsprechende Abenteuerreiseerfahrung. Kennengelernt haben wir uns vor 6 Monaten über eine Reiseplattform und nachdem auch sie in Wien lebt, haben wir uns immer wieder getroffen (zu gemeinsamen Radtouren, aber auch im Tropeninstitut, wo wir uns die nötigen Impfungen geben haben lassen).

Am 30. Oktober geht’s dann mal ganz gemütlich mit der Westbahn nach Innsbruck, wo wir noch 2 Nächte bleiben. Patricia‘s Sohn und Schwiegertochter leben in der Landeshauptstadt von Tirol, ausserdem hat sie dort viele Jahre gearbeitet und möchte sich daher auch von ihren Ex-Kollegen verabschieden. Der Railjet bringt uns anschliessend von Innsbruck nach Trient in Südtirol, wo wir in den FlixBus nach Genua umsteigen. Während der Radtransport in den Zügen sehr unkompliziert vonstatten geht (man muss halt vorab einen Fahrradstellplatz buchen), wird es im FlixBus (wo wir auch 2 Fahrradplätze gebucht haben) schon ein bisschen komplizierter. In der Annahme, dass die Räder auf der Rückseite des Buses aufgehängt werden (so war es vergangenes Jahr, als ich von Stuttgart nach Paris gefahren bin) war ich etwas erstaunt, als uns der Busfahrer sagt, dass wir die Räder im Gepäckraum unterbringen müssen. Und nachdem der Bus gut gebucht ist, war im Gepäckraum recht wenig Platz für unsere Drahtesel und wir haben uns echt geplagt, sie irgendwie unterzubringen. Und auf einen „Ältere Damen Bonus“ durften wir auch nicht hoffen – der Flixbusfahrer hat uns – ganz lässig mit der Tschik im Mundwinkel – beobachtet, wie wir uns abmühen. Gepäck ein- und ausladen ist halt auch nicht sein Job.

Nach 6-stündiger Fahrt kommen wir in Genua an – das Ausladen der Räder ist schon viel einfacher – dann noch die paar Kilometer zum Hotel in der Altstadt geradelt und eine wirklich exzellente Pizza in einer von Chinesen(!) betriebenen Pizzeria gegessen, dann heisst‘s buona notte.

Patricia kommt dann drauf, dass sie ihre optische Radsonnenbrille, die sie in Afrika sicher brauchen wird, zu Hause vergessen hat. Was tun? Sie ruft ihre Tochter an, die die Brille per Post an die österreichische Botschaft in Rabat sendet – wir sollen um den 11.11. in der marokkanischen Hauptstadt sein und lt. Auskunft am Postamt in Wien soll das Päckchen mit der Brille innerhalb von 5 Werktagen in Marokko sein. Müsste sich also locker ausgehen. Patricia sendet auch noch eine Mail an die Botschaft mit der Info, dass ein Päckchen für sie ankommen wird und dass sie dieses zwischen 11. und 13.11. abholen wird. Von der Botschaft erhält sie eine automatisch generierte Antwort mit der Info, dass man sich um ihr Anliegen kümmern wird.

2 Tage später gehts auf die Fähre, die uns in 60 Stunden nach Tanger Med (ein großer, moderner Hafen 50km östlich von Tanger) bringt. Die Überfahrt verläuft extrem ruhig – zumeist hat man Blick auf die Küstenlinien in Italien, Frankreich und Spanien (überall dort bin ich vor 8-9 Monaten geradelt) und am 6.11. kommen wir um 02:00 morgens in Marokko an. Nach nur 3 Stunden Schlaf (wir werden durch laute Durchsagen geweckt) betreten wir um 04:00 afrikanischen Boden – die Einreiseformalitäten werden zwischen 02:00 und 04:00 noch auf der Fähre durch marokkanische Beamte erledigt.

Auf der Überfahrt haben wir Tanja, eine alleinreisende, slowakische Backpackerin kennengelernt. Sie hat etwas Bedenken, im Dunkeln alleine auf dem Hafengelände herumzuhängen bis der 1. Linienbus nach Tanger fährt. Da auch wir erst nach Sonnenaufgang losradeln wollen, bieten wir an, bei ihr zu bleiben, bis es hell ist. Als Radfahrer hätten wir eigentlich die offizielle Hafenausfahrt (für alle Fahrzeuge) nehmen können – alle Fußgänger, die mit der Fähre angekommen sind, müssen einen Shuttlebus nehmen, der sie zur 1 km entfernten Ankunfts-/Abfahrtshalle bringt. Um Tanja nicht allein zu lassen, nehmen wir ebenfalls den Shuttlebus – es ist genug Platz auch für unsere Räder – und steigen bei der sehr modernen Halle aus. Dort wird erst mal das Gepäck überprüft – es gibt einen Gepäck- und einen Körperscanner. Also Taschen runter vom Rad, rein in den Gepäckscanner und dann schiebe ich das Fahrrad durch den Körperscanner. Überprüft wird das ganze von einer jungen, extrem präpotenten Beamtin – sie steht dort, Hände in den Hosentaschen und schaut uns mit einem genervt/gelangweilten Blick an. Dann sagt sie, dass wir auch die Fahrräder in den Gepäckscanner geben müssen. Ich sage ihr, dass die da niemals reinpassen. Sie antwortet mit ihrem genervt/gelangweilten Blick. Also lege ich mein Fahrrad auf das Band und versuche, es in den Scanner zu schieben – no way. Ich weiss natürlich, dass ich das vordere Laufrad ausbauen könnte, dann geht es sich knapp aus (in Tadschikistan musste ich das am Flughafen machen). Also frage ich Patricia, ob sie ihr Werkzeug bei der Hand hat – ich habe den speziellen Schlüssel, den ich für mein Rad benötige bei der Hand (er passt aber leider nicht für Patricias Rad). „Also ich bau jetzt sicher nicht das Laufrad aus! Es ist 04:00 in der Früh und ich hab grad mal 3 Stunden geschlafen!“ meint Patricia. Ich geh also zur Beamtin und frage sie, was wir jetzt machen sollen. Schon wieder dieser genervt/gelangweilte Blick! Jetzt muss ich mich echt zusammenreißen und nicht unfreundlich werden – sie sitzt eindeutig am längeren Ast. Mittlerweile ist eine weitere Beamtin dazugekommen. Sie scheint sehr nett zu sein und greift dann zum Handy. Nach dem Telefonat meint sie, dass sie den Rückruf eines Vorgesetzten erwartet. Endlich kommt der Anruf! Mademoiselle Präpotent mit ihrem genervt/gelangweilten Blick winkt uns durch.

„Na, jetzt ist auch etwas Zeit vergangen – nur noch 2 Stunden bis zum Sonnenaufgang.“ meine ich. Wir nehmen in der modernen Hafenankunftshalle Platz – ausser einer Person hinter dem Ticketschalter eines Fährunternehmens ist niemand zu sehen. Tanja checkt die Abfahrtszeiten der Busse – Patricia und ich aktivieren die e-SIM. Es ist das erste mal, dass ich mit e-SIM reise – sie macht das Reisen bequemer, kostet aber auch mehr als vergleichbare physische SIMs. Geld sollten wir auch wechseln – der entsprechende Schalter öffnet aber erst um 08:00.

Um 07:00 – die Sonne ist grad aufgegangen – verabschieden wir uns von Tanja. Ihr Bus fährt in ein paar Minuten und auch wir fangen an zu radeln. Für den 1. Tag in Marokko haben wir uns die Etappe über das Rifgebirge bis Tetouan vorgenommen: es sind zwar nur 60 Kilometer, dafür aber fast 1.000 Höhenmeter. Gleich vom Hafen geht es steil rauf in eine kleine Ortschaft – unser Magen knurrt – wo gibts Frühstück? Endlich entdecken wir ein kleines Lokal: 2 Frauen werken darin. Ich frage sie nach desayuno (Frühstück auf spanisch) – in diesem Gebiet, das von 1912 – 1956 spanisches Protektorat war, sprechen die Marokkaner neben arabisch oft auch ein bisschen spanisch. Ein paar Minuten später lassen wir uns Omelett, Käse, Baguette und köstlichen Minztee schmecken. Bezahlen können wir mit EURO – vor Tetouan werden wir wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, Geld zu wechseln.

Gestärkt gehts weiter rauf auf den Berg. Der Untergrund ziemlich ruppig – zumeist schieben wir. Die nächste Ortschaft – Patricia ist etwas hinter mir – läuft ein ca. 10 jähriger Bub hinter uns her und informiert uns, dass wir hier nicht weiterfahren können, weil die Strasse gesperrt ist. „Monika, was machen wir?“ fragt Patricia. „Wir fahren natürlich weiter!“ meine ich. „Das ist der 1-er Schmäh, darauf fallen wir nicht rein.“ „Was ist der 1-er Schmäh?“ „Es wird Fremden gegenüber behauptet, dass man nicht weiterfahren kann, um dann einen anderen Weg zu zeigen. Und für diese Info erwartet man Geld.“ Wir radeln also weiter – der Bub schaut uns ganz verdutzt nach – wahrscheinlich wundert er sich über die 2 abgebrühten Radlerinnen, die sich keinen Blödsinn einreden lassen wollen.

Die Strasse war natürlich nicht gesperrt – dafür wird sie immer steiler und ruppiger. An einigen Stellen so heftig, dass wir ein vollbepacktes Rad am Wegrand stehen lassen und das 2. Rad mit vereinten Kräften raufschieben (eine schiebt, die andere taucht an). Oben angekommen verschnaufen wir einmal, lehnen das Rad an einen Baum und laufen wieder runter, um das 2. Rad gemeinsam über den Berg zu bewegen. Im Kaukasus, wo ich allein unterwegs war, hatte ich regelmäßig so steile Passagen. Ich musste dann immer alle Packtaschen runternehmen, um zuerst das Fahrrad und dann die Packtaschen raufzuschleppen.

Wir haben mittlerweile einige Hundert Höhenmeter geschafft – von oben bietet sich ein schöner Blick auf das Mittelmeer und auf den Felsen von Gibraltar, wo ich erst vor einem Jahr war. In einem kleinen Ort halten wir – unsere Wasservorräte sind aufgebraucht – in einem Miniladen kaufe ich Cola, Seven Up und Wasser. Zum Glück akzeptiert der Verkäufer meine EURO Münzen – weiter gehts an der gut besuchten Moschee vorbei (es ist Freitag) wieder runter in eine Ebene. Die Strasse ist jetzt asphaltiert und jetzt gehts ganz flott dahin. „Wo foah ma hin – eine ins Leben!“ mir fällt der Songtitel von Pizzera & Jaus ein. Ja, wir sind unterwegs ins Leben – bunt, lebendig, laut, aufregend, abenteuerlich, spannend und nie zu wissen, was uns hinter der nächsten Kurve erwartet.

Nach einem anstrengenden Tag kommen wir rechtzeitig zum Sonnenuntergang in unserem Riad in Tetouan an. Unser Zimmer liegt natürlich im 2. Stock und ist nur über eine steile Treppe zu erreichen. Beide sind wir so müde und erschöpft (kein Wunder – wir haben in der vergangenen Nacht nur 3 Stunden geschlafen), dass wir keinen Hunger haben. Einfach nur eine Dusche und dann ab ins Bett!

Das Frühstück – jetzt haben wir richtig Hunger – genießen wir auf der Dachterrasse des Riads. Der 2. Radlertag kann beginnen: diesmal auch „nur“ 62 Kilometer, dafür aber 1.200 Höhenmeter. Ziel ist Chefchouan, die „Blaue Stadt“ im Rifgebirge. Zum Glück ist die Strasse asphaltiert – das machts schon mal leichter. Am Straßenrand werden die Früchte des Erdbeerbaumes verkauft, von den Kindern in den Dörfern hört man öfter „Give me money”-Rufe oder auch „cadeau“ und „regalo“ („Geschenk“ auf französisch und spanisch). Wir schenken ihnen unser schönstes Lächeln und ein freundliches „Salam Aleikum“ und weiter gehts. Die letzten paar Kilometer in die blaue Stadt habens in sich: 330 Höhenmeter sind zu überwinden. Wir schnaufen, fluchen und schieben – die Räder werden immer schwerer – Patricia meint: „Wir müssen verrückt sein!“ „Ja, wir sind verrückt!“ antworte ich. Irgendwann kommen wir aber ans Ziel – auch diesmal sind wir so erschöpft, dass wir keinen Hunger mehr haben – duschen und dann „Gute Nacht“.

Nach den 2 heftigen Radlertagen legen wir mal einen Rasttag ein und spielen Touristen in Chefchouan. Lange schlafen, ausgiebig frühstücken und durch die Stadt bummeln. Im Straßencafé einen Granatapfelsaft trinken und dabei das Geschehen beobachten. Dann sehen wir 2 vollbepackte Radler – 1 Frau und 1 Mann – beide haben eine drahtige Figur und sind definitiv keine 20 mehr. Wir kommen ins Gespräch: sie kommen aus Bayern und sind von Deutschland nach Marokko geradelt. Viel weiter in den Süden wollen sie nicht, da sie aufgrund ihres Alters (sie sind über 70) nicht die empfohlenen (und tw. vorgeschriebenen) Impfungen über sich ergehen lassen wollten. Hut ab! Bikepackern über 70 begegnet man selten – aber wer weiss, was ich in 5 Jahren so mache?

Da für die nächsten Tage Starkregen und Sturm vorhergesagt ist, verzichten wir aufs Radeln und fahren mit dem Bus bis Rabat, wo wir ein nettes Riad für 3 Nächte buchen.

Gleich am 1. Tag machen wir uns auf den Weg zur österreichischen Botschaft (laut Sendungsverfolgung müsste das Paket für Patricia bereits im Land sein). Laut Homepage muss man vorab einen Termin vereinbaren – Patricia meint: „Versuchen wir es einfach so – die haben ja meine e-mail, in welcher steht, dass ich das Paket zwischen 11.und 13.11. abholen will.“ Vor der Botschaft ein sehr netter Wachmann, der uns informiert, dass wir ohne Termin leider nicht reinkommen. Nach einigem Hin-und Her erklärt er sich bereit, mit der Botschaftssekretärin zu sprechen. Die kommt dann tatsächlich raus zum Gartentor (wir dürfen das Gelände nicht betreten) und erklärt uns, dass die Botschaft grundsätzlich keine privaten Paketsendungen entgegennimmt. Sie würde in diesem Fall aber eine Ausnahme machen – das Problem ist nur, dass bis jetzt kein Paket für Patricia angekommen ist. Man kann in Marokko nicht sagen, wie lange die Pakete beim Zoll liegen – es kann 2 Tage, aber auch 2 Monate dauern.

Patricia ist ziemlich geknickt – sie hat sich das einfacher vorgestellt – und am 13.11. wollen wir Rabat schon wieder verlassen. Sie vereinbart mit der Sekretärin, dass man sie informiert, sobald das Paket in der Botschaft ankommt und sie wird dann entscheiden, was mit dem Paket geschehen soll (wahrscheinlich wird es am diplomatischen Weg ins Außenministerium nach Wien zurückgeschickt werden).

Die 2. wichtige Sache, die wir in Rabat zu erledigen haben, ist der Visumantrag für Mauretanien. Mauretanien hat zwar e-Visum – sollten wir aber Probleme haben beim Hochladen, könnten wir noch immer zur Botschaft gehen. Und wir haben tatsächlich Probleme beim Hochladen der Fotos. Beim e-Visum Antrag muss sowohl ein neutrales Foto (nicht das Foto vom Pass), als auch die Passkopie hochgeladen werden. Beides in einer gewissen Größe und Pixelanzahl – erst mit Unterstützung durch Patricias Sohn (dem wir alle Fotos per WhatsApp schicken und der sie uns dann formatiert zurückschickt) schaffen wir es, den Antrag abzusenden.

Außerdem wollen wir eine Radreparaturwerkstätte aufsuchen – meine Vorderbremse spinnt etwas – und unsere Wäsche waschen lassen. Beides ist innerhalb von ein paar Stunden erledigt und uns bleibt genügend Zeit, die Stadt zu erkunden. Ich bin ja vergangenen Winter bereits durch Rabat geradelt und habe damals schon festgestellt, dass es eine sehr saubere Metropole ist. Alles so unaufgeregt – die Leute extrem freundlich und gechillt, kein Massentourismus. Am Weg durch die Medina werden wir immer wieder freundlich gegrüßt – einer bleibt stehen und schenkt uns Mandarinen. In den Restaurants sieht man sehr viele Frauen (sowohl westlich gekleidet als auch mit Kopftuch), die allein an einem Tisch sitzen (und nicht schief angeschaut werden) und ihre Mahlzeit genießen – sicher nicht selbstverständlich in einem islamischen Land. Alles in allem – eine Stadt zum Wohlfühlen!